Dubai ou le top de la démesure

 

Ca y est ! Nous en avons terminé avec notre bon mois dans le « sous-continent » qui nous aura fait découvrir les cultures indiennes et népalaises. Nous débarquons maintenant pour quelques jours au Moyen-Orient en commençant par Dubaï et sa ville démesurée sortie du désert.

A l’aéroport, nous retrouvons Nico qui nous a accueilli gentiment chez lui et avec qui nous avons pu échanger nos expériences de tour du monde (il en avait fait un lui-aussi, il y a quelques années). Il a également pris le temps de nous faire visiter Dubaï et de nous faire découvrir de très bonnes adresses…Merci encore !

Le lendemain de notre arrivée, après avoir découvert la splendide vue sur la marina et ses gratte-ciels depuis l’appartement de Nico, nous voici partis pour le vieux Dubaï et son souk. Première impression : c’est vide…et pour cause, en plus d’avoir construit des routes à 12 voies et des immeubles sans ou avec très peu de voies piétonnes entre eux, nous sommes en plein ramadan…la ville ne s’anime donc peu à peu qu’après le coucher du soleil…

Nous faisons quand même le tour du souk, entièrement rénové, avec ses allées de boutiques regroupées par spécialités…l’allée des bijoux en or retiendra quelques minutes Anaïs (mais heureusement pas notre porte-monnaie ;-))…Nous nous baladons sur les quais où nous découvrons de vieux bateaux bleus et blancs, contrastes saisissants avec la modernité qu’affiche le reste de la ville. Il s’agit en fait de marchands commerçants avec les pays de la mer Arabe : l’Iran, le Pakistan et l’Irak notamment. Nous traversons ensuite le quartier des musées dont les vieux bâtiments du 19^ème siècle ont été entièrement rénovés, il ne subsiste aujourd’hui qu’un seul bout de mur de cette époque où Dubaï n’était encore qu’une petite ville portuaire…

Le soir, nous partons manger à la Médina, immense complexe hôtelier en bord de mer où des gondoles circulant sur des petits canaux artificiels permettent de relier les villas privées aux restaurants et boutiques…assez magique, tout comme le buffet d’ailleurs. Cela faisait très longtemps que nous n’avions pas aussi bien mangé ! Après une petite balade en bord de mer où nous pouvons admirer le fameux hôtel 7 étoiles de Burj Al Arab, nous rentrons nous coucher.

Le lendemain, nous partons visiter les deux malls les plus connus de Dubaï : le Mall of Emirates et sa piste de ski et le Mall of Dubaï et son aquarium géant ! Et bien sûr leurs centaines de boutiques de toutes sortes (1400 pour le Mall of Dubaï !) dont certaines n’existent sûrement qu’à Dubaï au vu des prix affichés ! Le seul problème en période de ramadan à Dubaï est que la loi interdit de manger en public, nous en sommes donc réduits de manger nos sandwichs dans les toilettes des malls…

Retour à l’appartement pour récupérer un peu de la chaleur (47° !) et du décalage horaire de l’Inde qui se fait encore sentir, avant de partir manger libanais sur les bords de la marina. Là encore, les salades de légumes frais nous manquaient depuis quelques mois.

Le dernier jour, nous profitons de la piscine de l’immeuble quelques instants avant de partir visiter la tour la plus haute du monde, la Burj Khalifa…impressionnante tout simplement ! Le Mall of Dubaï et un immense bassin se trouvent à ses pieds ainsi qu’une tour de quelques 80 étages qui essaie timidement de lui faire face ! L’ascenseur nous amène directement au 126^ème étage et une terrasse nous permet d’apprécier une vue panoramique sur cette ville aux centaines de gratte-ciels semblant être surgis du sable. Et on n’est pas loin de la vérité quand on sait qu’il n’aura fallu que 5 petites années pour construire cette tour. Les immeubles sont encore entourés de ce sable et un peu plus loin, le désert…

Pour continuer dans la démesure, nous apercevons au loin sur la mer, The World, des îles artificielles recréant la carte du monde !

Nous passons notre dernière soirée avec Nico dans un restaurant libanais puis dans le bar au sommet de la tour faisant face à la Burj Khalifa à admirer le spectacle d’eau digne de celui du Bellagio de Las Vegas en plus grand…forcément !

Le lendemain matin, il est déjà l’heure de quitter Dubaï, paradis du business et des expatriés, un peu trop artificiel à notre goût, et de reprendre l’avion pour découvrir un nouveau pays du Moyen-Orient : la Jordanie !

                                                                          

Entre Népal et Inde: Pokhara, Kathmandu et Delhi

Retour à la civilisation après 9 jours passés dans les montagnes. Nous arrivons tout d'abord à Pokhara, 2e ville du pays et savourons le fait de pouvoir mettre notre linge à laver (6kg quand même) et de s'asseoir à une terrasse en mangeant des fruits (il n'y en avait pas en montagne). Nous faisons ensuite une petite visite des bords du lac de Pokhara, de son temple et de ses boutiques à touristes...  Un hamburger et au lit, le lendemain matin direction Kathmandu.

6 heures de bus plus tard, retour dans la circulation et la pollution. Nous avons une petite journée devant nous avant de reprendre l'avion pour Delhi. On en profite pour découvrir le Durban Square, centre historique de la ville où sont regroupés de nombreux temples hindous et les anciens palais du roi. Que d'agitation, les gens se pressent dans des rues étroites, souvent non pavées et donc boueuses, entourées de petits immeubles de plus de 5 étages. Quand on pense à la forte probabilité d'un tremblement de terre, nous étions loin d'être rassurés! Mais tout ça est si vivant et les gens sont plutôt sympas... Il faudra vraiment que l'on revienne pour mieux découvrir cette culture et le peuple népalais.

Allez on continue d'avancer, retour sur Delhi pour 2 jours, en attendant notre prochain vol pour Dubai (c'est fou d'ecrire ça quand même). Une autre sorte de découverte nous attend puisque nous nous rendons à l'hôpital pour soigner le mal de ventre de PA. Notre assurance nous envoie dans 'le meilleur hôpital d'Inde' et c'est plutôt pas mal c'est vrai même s'il y a forcément des complications administratives, nous sommes en Inde quand même. Le diagnostic  annonce rien de bien grave, direction donc le musée national et les boutiques pour ramener quelques souvenirs!

Il est maintenant temps de tourner cette page sur le "sous-continent" indien, on se rapproche du retour en tournant encore un peu autour de la Terre et voir comment ça se passe au Moyen-Orient, à Dubai!

Trek au Népal dans le sanctuaire de l'Annapurna

Après un jour de transit à Delhi, nous partons pour Kathmandu. Nous débarquons dans l’un des plus petits aéroports de notre voyage reliés à la ville par un service de taxis des années 60. La route jusqu’à notre hôtel donne à travers l’architecture, les habitants et l’ambiance des rues, un premier aperçu des influences asiatiques et indiennes du pays…

Nous ne restons qu’une demi-journée dans la ville, le temps de rencontrer notre guide et de louer nos duvets et nos bâtons. Nous partons dès le lendemain à l’Ouest pour Pokhora, point de départ de notre trek de neuf jours pour atteindre le camp de base de l’Annapurna, notre premier trek de plus d’une semaine pour nous deux…un sacré baptême !

Et nous ne le regrettons pas, malgré la pluie et les sangsues, ce trek a été vraiment magnifique avec de nouveaux paysages et villages chaque jour ! Nous sommes partis de 1000m d’altitude pour arriver quatre jours plus tard à 4130 m d’altitude au camp de base de l’Annapurna. Tout ce vert était impressionnant…du vert fluo des jeunes pousses dans les rizières au vert sombre presque menaçant des sous-bois en passant par le vert plus accueillant des forêts de bambous, des fougères et des clairières du sommet. Et cette eau présente partout autour de nous, la pluie de début de mousson bien sûr, mais également le grondement de la rivière en contre-bas et les cascades innombrables au-dès que nous regardions vers le haut. Il y a aussi ces villages, où les populations s’approvisionnent en nourriture et en matériaux de construction en utilisant les mules, lorsque les chemins sont adaptés, ou à dos d’hommes et de femmes. Nous traversons également des cultures en terrasses ou des dizaines de népalais s’afférent à labourer la terre avec leurs yaks, à réparer les réseaux d’irrigation et à planter les jeunes plants de riz, de maïs ou de haricots.

Au fil des jours, le nombre des habitations diminue, laissant la place à un décor spectaculaire d’une vallée étroite, modelée par une rivière puissante. Et puis, le dernier jour, la vallée s’élargit et on monte au milieu d’une multitude de torrents et de clairières, les visages fouettés par le vent et la pluie. Arrivés en haut à 4130 m d’altitude, le camp de base est recouvert d’une épaisse couche de nuages qui, deux heures après, se dissipent pour nous laisser admirer un panorama fabuleux sur la chaîne enneigée des Annapurnas, situés à 3 kilomètres devant nous et culminant à plus de 8000 mètres…un fabuleux souvenir !

Après avoir passés la nuit au camp de base, nous prenons 3 jours pour redescendre sur Pokhara pour finir ce trek qui restera un très bon souvenir de notre voyage.

Dernières escales en Inde, la ville sacrée d'Hampi puis Bangalore

C’est en train couchettes que nous quittons les plages et les églises de Goa pour la ville sacrée d’Hampi. Le train s’arrête à la gare d’Hospet, ville bruyante et grouillante où nous prenons un bus touristique plutôt kitsch avec ses fausses colonnes grecques entourant la cabine du chauffeur pour nous amener à Hampi. Et là le choc est brutal, nous arrivons au cœur des ruines de la cité où les hôtels et boutiques ont été à moitié démolis et pour cause, le gouvernement indien vient de décider la destruction totale de tous les bâtiments neufs pour redonner au site son aspect initial. Il faut dire que les indiens, sentant le filon, s’étaient précipités sur les ruines pour construire hôtels, restaurants et boutiques en utilisant et en détériorant les structures de bâtiments vieux de plus de 500 ans…

L’ambiance ressemble un peu à celle d’une ville fantôme où les singes sont les premiers à reprendre leurs droits. Il reste quand même quelques bonnes adresses et le restaurant, le Mango Tree, où nous mangeons en est une, à l’écart de la ville avec une vue sur la rivière et ses collines dans une ambiance zen et tout ça pour 5 euros à peine…

Le lendemain, nous partons faire une visite guidée de la cité à vélo. Et les vélos ne sont absolument pas un luxe tant cette ville est immense. Capitale d’un des plus grands royaumes Hindou du 14^ème siècle, elle a compté jusqu’à 500 000 habitants, 100 000 esclaves, 50 000 chevaux, 5 000 chameaux et 1000 éléphants, en faisant l’une des plus grandes cités mondiale de l’époque. Mais aussi l’une des plus riches, des bazars spécialisés étaient les lieux d’achats et de ventes des richesses de l’ensemble du royaume : or, argent, pierres précieuses, chevaux,… Son influence économique, culturelle et artistique est telle qu’elle s’étend de Venise aux portes de la Chine.

Il aura fallu l’alliance de 4 sultans musulmans venus du nord de l’Inde pour mettre fin à cet âge d’or. Ils laissèrent alors le choix à la population hindoue de rester et se convertir ou de mourir…celle-ci quitta la ville, les temples furent détruits (plus de 2000 !) et le site tomba dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte au milieu du 19^ème siècle.

Le décor que nous avons pu apercevoir la veille est fabuleux. La cité est entourée de collines parsemées d’arbustes et recouverts d’énormes rochers aux formes arrondies semblant avoir été déposés là comme des galets par les dieux hindous pour protéger la ville. Et au milieu de ce décor, les vestiges de la cité où on se balade au milieu de temples, de statues, de bazars, d’écuries pour chevaux et éléphants, de bains et de palais royaux aux fresques et colonnes dont les gravures représentant la vie quotidienne et la religion hindoue ont survécu aux siècles…vraiment magique ! Et puis, Hampi, c’est aussi la force spirituelle des lieux qui sont les sources de nombreux récits de la religion hindoue. Ce serait notamment ici que le dieu-singe Hanuman, l’un des plus importants, serait né et que Shiva aurait ouvert son 3^e œil…

Le lendemain, nous repartons à vélo découvrir l’autre rive. La traversée de la rivière est assez pittoresque et…indienne. Notre carte affiche qu’il y a un pont dont les travaux sont en cours. Arrivés sur la rive, un pont est effectivement là mais à moitié effondré et trois camions de chantiers aux pneus crevés ont été abandonnés…L’impression assez étrange que, dans ce pays, les choses restent souvent à moitié faites. Nous prenons donc une barque où s’entassent les motos et vélos pour traverser et découvrir le visage que devait présenter le cœur d’Hampi, quelques mois auparavant avec des villages entiers dont les poteaux et les poutres sont ceux des maisons de l’époque sur lesquels les habitants ont ajoutés un coup de plâtre ou de peinture. Nous poursuivons notre chemin au milieu de ce décor toujours aussi irréel de pierres et de végétation vers le lieu de naissance d’Hanuman. Situé tout en haut d’une colline, il faut gravir quelques centaines de marches pour arriver au sommet et au temple blanc dédié au dieu-singe. Mais la vue est magnifique et offre un superbe panorama sur la cité d’Hampi.

En rentrant doucement vers Hampi, nous tombons devant un très vieil indien, habillé d’un simple drap blanc, marchant péniblement à l’aide d’un bâton et au milieu de la route, accroupi avec ses fesses au niveau des chevilles et portant un lourd sac de nourriture. Après avoir fait arrêté une moto, les indiens échangent avec lui et celui-ci n’accepte pas leur aide et souhaite simplement de la nourriture. Plusieurs voitures s’arrêtent et il n’acceptera aucune aide…L’Inde est si complexe à comprendre et nos quelques semaines n’en sont qu’un petit aperçu…

Il est déjà temps de quitter cette cité qui restera un de nos meilleurs souvenirs indiens. Nous partons en bus couchettes pour Bangalore retrouver nos amis, Claire et Guilhem, installés depuis peu.

Nous débarquons tôt le matin à l’immense gare routière de la ville où des centaines de bus se retrouvent et dans lesquels s’engloutissent des milliers de Bangalorais par jour et il faut jouer des coudes pour monter ! Après deux petites heures de trajet en pleines heures de pointe, nous arrivons dans une banlieue paisible, avec ses petites échoppes et ses quartiers résidentiels. Et derrière le temple dédié à Ganesh (le dieu à la tête d’éléphant), Guilhem nous accueille dans leur jolie maison. Ça fait bizarre de se dire que nous nous étions vus auparavant dans leur petit appartement de Paris…

Ces quelques jours à Bangalore nous permettent de visiter (un peu) la ville, d’échanger sur nos impressions indiennes, de changer des dizaines de fois le monde autour de bières indiennes, d’apprendre à cuisiner indien et de nous reposer…un très bon séjour…on vous remercie et on reviendra !

Après 3 jours bien reposants, nous repartons sur Delhi en avion pour prendre notre vol pour Kathmandu et le Népal !

De Mumbai à Goa, des immeubles aux cocotiers...

Après une nuit en bus couchette, passée les fenêtres ouvertes, nous arrivons couverts de poussière à Mumbai avec quelques heures de retard. Il nous aura fallu bien 2 heures pour traverser la banlieue de cette ville. Les immeubles ultra modernes se trouvent à 2 pas des bidonvilles, l'Occident côtoie le tiers-monde, c'est vraiment choquant.
Nous nous dirigeons directement dans le Sud, dans le quartier de Colaba, avec ses énormes bâtiments coloniaux de l’époque anglaise. Après avoir posé nos affaires à l’hôtel, nous nous baladons dans le quartier : le long de la jetée jusqu’à la porte d’Inde où les locaux aiment venir voir la mer Arabe - même si celle-ci est recouverte de déchets de toutes sortes. Nous passons devant le Taj Palace construit par l’industriel Tata au début du siècle pour, paraît-il, se venger de ne pas avoir été autorisé à rentrer dans un palace anglais…Nous remontons le quartier et ses grandes artères, la ville est beaucoup plus propre que celles que nous avons visitées jusqu’à présent.
De grands bâtiments à la Harry Poter nous entourent et abritent musées, librairies, grands magasins, églises. On imagine assez bien la vie des colons de l'époque. La population dans Mumbai est assez différente de celle que nous avons rencontrée jusqu'à présent, moins de saris, moins de regards curieux ou vicieux. C'est une énorme métropole qui tend à de standardiser comme toutes les autres...
Au final, nous ne passerons qu'une journée et demi dans cette ville, nous avons hâte de retrouver la nature et les plages de Goa, même si cela doit être sous la pluie...Cependant, la mousson nous épargne ces quelques jours et c'est lorsque nous montons dans le bus pour Goa qu'un vrai déluge s'abat sur la ville. En moins d'une heure les rues sont remplies d'eau jusqu'aux mollets, vraiment impressionnant.

Le lendemain matin nous arrivons à Panaji. C'est la capitale de l'état de Goa et le point de départ de nos visites. Il pleut toujours mais le temps de trouver un hôtel et le ciel se dégage. Cela nous permet de visiter cette ville qui a gardé une grande influence portugaise. En même temps, les portugais ne sont partis que depuis les années 50 après plus de 500 ans d'occupation!
Nous passerons 3 jours à Goa, quasiment sans pluie (nous sommes sacrement chanceux), ce qui nous permettra de visiter quelques plages et  la ville de Old Goa classée au Patrimoine de l'Unesco. On y trouve de nombreuses églises et cathédrales toutes blanches, des couvents, des monastères... Mais surtout c'est le lieu où se trouvent les reliques de St. Francois d'Asssise qui a pas mal séjourné ici. Old Goa est donc devenu un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques d'Asie.
Dans un autre genre, nous nous rendons aussi sur des plages célèbres pour accueillir de nombreux hippies et autres soirées 'Trans music'. Nous sommes hors saison et ça se voit, il n'y a que des touristes indiens! Tant pis, la full moon Party sera pour une autre fois. La plage reste magnifique avec ses cocotiers mais l'océan Indien est impressionnant. Des énormes vagues s'abattent sur la plage et de forts courants sont visibles, l'eau est très bonne mais hélas pas de baignade cette fois!

Cette dernière pause cocotiers nous aura fait du bien, nous continuons maintenant vers la cité Indoue sacrée d'Hampi...

Jaipur, Udaipur, au coeur du Rajasthan

Quelques heures de train et nous voilà dans la capitale du Rajasthan, Jaipur. Jolie ville fortifiée, aux murs orangés dans laquelle règne une activité importante. Il fait toujours aussi chaud, mais la population est moins étouffante. Moins de rickshaws, moins d’ennuis!

Nous passons notre première journée à visiter les nombreux bazars que regroupe cette ville et grande première, nous allons au cinéma afin de voir enfin à quoi ressemblent ces films de bollywood. Il faut dire que la salle que nous choisissons, le Raj Mandir cinema, est assez particulière : construite dans les années 60, elle n’a pas changé depuis et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes. Nous passons 3 excellentes heures devant notre film. Les expressions des acteurs, leurs chorégraphies et chansons ainsi que les vives réactions du public suffisent  à nous faire comprendre l’histoire. Car oui forcément, tous les dialogues sont en hindi ! Petite bande annonce/clip pour vous donner un aperçu (toutes les images sont dans le film):



Le lendemain direction 15km au Nord, vers l’ancienne capitale Amber et son palais. Un pur joyau très bien conservé depuis le XVIe siècle où les incrustations de miroirs, les fresques, les peintures sont encore bien visibles. Nous retournons ensuite dans Jaipur pour visiter ses palais et également son observatoire d’astronomie, construit au XVIIe siècle et rassemblant des instruments de mesure et bâtiments gigantesques. Nous prenons ensuite un peu de hauteur en visitant le temple du soleil ou temple des singes, où ces animaux vivent là par centaines avec une vue imprenable sur la ville. C’est incroyable les expressions humaines de ces petites créatures.

Une nouvelle nuit de bus et nous arrivons à Udaipur. Ville particulièrement romantique au bord du lac Pichola, et surtout connue pour son Taj lake palace, le fameux palace sur l’eau, dans lequel a été tourné le James Bond Octopussy. Nous avons bien essayé de nous rendre à l’intérieur, mais impossible tant que l’on n’y passe pas la nuit… Après mures réflexions, nous avons jugé utile de ne pas dépenser en une seule nuit notre budget pour 3 semaines en Inde, les photos de l’intérieur seront donc pour une prochaine fois !
Et puis il y a beaucoup d’autres choses à voir ici : l’immense city palace (le plus grand du Rajasthan) et ses salles ornées d’incrustations, le Bagore Ki haveli immense palais qui comptait 138 chambres, ou simplement la vieille ville d’Udaipur et ses rives au bord du lac. On pourrait passer des heures sur la terrasse de notre auberge à simplement regarder les couleurs des bâtiments changer avec le soleil. Le temps est suspendu ici, tout est calme, une vraie pause douceur après l’agitation des précédentes villes. On en profite ainsi pour voir les rives du lac sous tous les angles : d’en haut depuis une colline et d’en bas en faisant un tour de bateau avec escale sur un autre palais ‘flottant’ plus accessible cette fois.
Enfin la nuit, des feux d’artifices sautent partout, nous ne savons toujours pas pourquoi mais c’est un plaisir de les voir depuis les restaurants sur les toits. Nous sommes également entourés par les plus grosses chauves-souris que l’on ait jamais vues, elles font la taille d’une grosse mouette et planent au-dessus du lac, Batman est parmi nous !

Puis il est temps de continuer notre descente dans le sud, direction Bombai. Une nouvelle nuit dans le bus, avec innovation : la couchette 2 places, sans air climatisé mais avec fenêtre, vous êtes donc allongés directement au-dessus de la route ! Ça fait un drôle d’effet mais la nuit n’a pas été si mauvaise…

Le Taj Mahal, un grand moment!

Après avoir fait 4h de train et avoir faillis rater l'arrêt car les stations ne sont pas annoncées, nous voici arrivés à Agra, la ville du Taj Mahal. Le Taj Mahal est l'immense tombeau de marbre blanc incrusté de pierres précieuses construit par un des grands rois moghols pour sa femme décédée à la naissance de leur 14ème enfant!

Après quelques prises de têtes avec des chauffeurs de Rickshaw, nous arrivons dans un hôtel tenu par toute une famille: la mère à la cuisine, la fille prend les commandes du restaurant, l'un des fils à l'accueil et l'autre à la caisse...(et pendant ce temps là, le père faisait la sieste ou regardait la télé...) Bonne ambiance en tout cas, et en plus, nous ne sommes qu'à 20 minutes à pied du Taj Mahal!

Nous allons manger dans un restaurant sur la toiture d'un immeuble pour voir le coucher de soleil sur le Taj Mahal! Assez magique pour une première impression du site! Le Taj Mahal se dresse là devant nous, sa couleur changeant proressivement au rythme du coucher du soleil tandis qu'en contrebas, sur les toitures des maisons, des enfants jouent avec des cerf volants en profitant de la brise de la soirée et des singes par dizaines se baladent ou prennent leur bain dans les réserves d'eau des maisons.

Le lendemain, nous nous levons tôt pour aller voir le lever du soleil sur le Taj Mahal! Un moment inoubliable, d'autant plus que les groupes de touristes ne sont pas encore arrivés! Les lignes si pures de ce batiments en font vraiment un joyaux de l'humanite. C'est incroyable d'etre la devant...

Nous partons ensuite découvrir la ville d'Agra en commençant par son fort rouge du 16ème siécle, autre vestige de l'empire Moghol. Nous nous dirigeons ensuite vers le bazar Kinari et effectivement c'est un sacré bazar, on peut y trouver tout et n'importe quoi: des ustensiles de cuisine, des pièces de moteur, des pompes â eau, des bracelets, des tissus de toutes les couleurs...et tout ça dans des rues larges d'à peine 1 ou 2 mètres!

Le lendemain, nous partons vers l'ancienne ville fortifiée de Fatehpur Sikri, ancienne capitale de l'empire Moghol de 1571 à 1585...une courte période et pourtant la ville est superbe avec ses palais en pierre rouge aux engravures restées quasiment intactes malgré les siècles. Nous reprenons le bus local pour Agra non sans avoir faillis encore se faire avoir par l'indien de la buvette de la station de bus:"installez vous dans la buvette, pas de souci, le bus part dans 30 mn"...5 mn après, le bus démarre...nous arrivons à le rattraper au dernier moment. Il voulait juste nous bloquer pour manger dans son restaurant...

Le lendemain, la journée se passe miraculeusement bien. Au bon moment car nous commencions vraiment à craquer avec l'attitude des indiens en contact avec les touristes (chauffeur de Rickshaw, restaurateurs et hôteliers)! Nous prenons un Rickshaw pour la journée qui nous fait un bon prix et nous améne visiter les nombreux vestiges moghols d'Agra: Itimad-ud-Daulah surnommé le Baby Taj, la tombe d'un vizir du 17ème siècle; Chini ka Rauza, une autre tombe aux magnifiques couleurs bleue persan; Mehtab Bag, parc faisant face au Taj Mahal sur l'autre rive de la rivière et enfin Sikandra, l'immense tombeau de l'empereur Moghol, Akbar, petit fils de Babar (si, si, c'est vrai!)...

Après ces trois belles journees jours à Agra, nous reprenons le train direction Jaipur, capitale du Rajasthan!