Dernières escales en Inde, la ville sacrée d'Hampi puis Bangalore

C’est en train couchettes que nous quittons les plages et les églises de Goa pour la ville sacrée d’Hampi. Le train s’arrête à la gare d’Hospet, ville bruyante et grouillante où nous prenons un bus touristique plutôt kitsch avec ses fausses colonnes grecques entourant la cabine du chauffeur pour nous amener à Hampi. Et là le choc est brutal, nous arrivons au cœur des ruines de la cité où les hôtels et boutiques ont été à moitié démolis et pour cause, le gouvernement indien vient de décider la destruction totale de tous les bâtiments neufs pour redonner au site son aspect initial. Il faut dire que les indiens, sentant le filon, s’étaient précipités sur les ruines pour construire hôtels, restaurants et boutiques en utilisant et en détériorant les structures de bâtiments vieux de plus de 500 ans…

L’ambiance ressemble un peu à celle d’une ville fantôme où les singes sont les premiers à reprendre leurs droits. Il reste quand même quelques bonnes adresses et le restaurant, le Mango Tree, où nous mangeons en est une, à l’écart de la ville avec une vue sur la rivière et ses collines dans une ambiance zen et tout ça pour 5 euros à peine…

Le lendemain, nous partons faire une visite guidée de la cité à vélo. Et les vélos ne sont absolument pas un luxe tant cette ville est immense. Capitale d’un des plus grands royaumes Hindou du 14^ème siècle, elle a compté jusqu’à 500 000 habitants, 100 000 esclaves, 50 000 chevaux, 5 000 chameaux et 1000 éléphants, en faisant l’une des plus grandes cités mondiale de l’époque. Mais aussi l’une des plus riches, des bazars spécialisés étaient les lieux d’achats et de ventes des richesses de l’ensemble du royaume : or, argent, pierres précieuses, chevaux,… Son influence économique, culturelle et artistique est telle qu’elle s’étend de Venise aux portes de la Chine.

Il aura fallu l’alliance de 4 sultans musulmans venus du nord de l’Inde pour mettre fin à cet âge d’or. Ils laissèrent alors le choix à la population hindoue de rester et se convertir ou de mourir…celle-ci quitta la ville, les temples furent détruits (plus de 2000 !) et le site tomba dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte au milieu du 19^ème siècle.

Le décor que nous avons pu apercevoir la veille est fabuleux. La cité est entourée de collines parsemées d’arbustes et recouverts d’énormes rochers aux formes arrondies semblant avoir été déposés là comme des galets par les dieux hindous pour protéger la ville. Et au milieu de ce décor, les vestiges de la cité où on se balade au milieu de temples, de statues, de bazars, d’écuries pour chevaux et éléphants, de bains et de palais royaux aux fresques et colonnes dont les gravures représentant la vie quotidienne et la religion hindoue ont survécu aux siècles…vraiment magique ! Et puis, Hampi, c’est aussi la force spirituelle des lieux qui sont les sources de nombreux récits de la religion hindoue. Ce serait notamment ici que le dieu-singe Hanuman, l’un des plus importants, serait né et que Shiva aurait ouvert son 3^e œil…

Le lendemain, nous repartons à vélo découvrir l’autre rive. La traversée de la rivière est assez pittoresque et…indienne. Notre carte affiche qu’il y a un pont dont les travaux sont en cours. Arrivés sur la rive, un pont est effectivement là mais à moitié effondré et trois camions de chantiers aux pneus crevés ont été abandonnés…L’impression assez étrange que, dans ce pays, les choses restent souvent à moitié faites. Nous prenons donc une barque où s’entassent les motos et vélos pour traverser et découvrir le visage que devait présenter le cœur d’Hampi, quelques mois auparavant avec des villages entiers dont les poteaux et les poutres sont ceux des maisons de l’époque sur lesquels les habitants ont ajoutés un coup de plâtre ou de peinture. Nous poursuivons notre chemin au milieu de ce décor toujours aussi irréel de pierres et de végétation vers le lieu de naissance d’Hanuman. Situé tout en haut d’une colline, il faut gravir quelques centaines de marches pour arriver au sommet et au temple blanc dédié au dieu-singe. Mais la vue est magnifique et offre un superbe panorama sur la cité d’Hampi.

En rentrant doucement vers Hampi, nous tombons devant un très vieil indien, habillé d’un simple drap blanc, marchant péniblement à l’aide d’un bâton et au milieu de la route, accroupi avec ses fesses au niveau des chevilles et portant un lourd sac de nourriture. Après avoir fait arrêté une moto, les indiens échangent avec lui et celui-ci n’accepte pas leur aide et souhaite simplement de la nourriture. Plusieurs voitures s’arrêtent et il n’acceptera aucune aide…L’Inde est si complexe à comprendre et nos quelques semaines n’en sont qu’un petit aperçu…

Il est déjà temps de quitter cette cité qui restera un de nos meilleurs souvenirs indiens. Nous partons en bus couchettes pour Bangalore retrouver nos amis, Claire et Guilhem, installés depuis peu.

Nous débarquons tôt le matin à l’immense gare routière de la ville où des centaines de bus se retrouvent et dans lesquels s’engloutissent des milliers de Bangalorais par jour et il faut jouer des coudes pour monter ! Après deux petites heures de trajet en pleines heures de pointe, nous arrivons dans une banlieue paisible, avec ses petites échoppes et ses quartiers résidentiels. Et derrière le temple dédié à Ganesh (le dieu à la tête d’éléphant), Guilhem nous accueille dans leur jolie maison. Ça fait bizarre de se dire que nous nous étions vus auparavant dans leur petit appartement de Paris…

Ces quelques jours à Bangalore nous permettent de visiter (un peu) la ville, d’échanger sur nos impressions indiennes, de changer des dizaines de fois le monde autour de bières indiennes, d’apprendre à cuisiner indien et de nous reposer…un très bon séjour…on vous remercie et on reviendra !

Après 3 jours bien reposants, nous repartons sur Delhi en avion pour prendre notre vol pour Kathmandu et le Népal !

De Mumbai à Goa, des immeubles aux cocotiers...

Après une nuit en bus couchette, passée les fenêtres ouvertes, nous arrivons couverts de poussière à Mumbai avec quelques heures de retard. Il nous aura fallu bien 2 heures pour traverser la banlieue de cette ville. Les immeubles ultra modernes se trouvent à 2 pas des bidonvilles, l'Occident côtoie le tiers-monde, c'est vraiment choquant.
Nous nous dirigeons directement dans le Sud, dans le quartier de Colaba, avec ses énormes bâtiments coloniaux de l’époque anglaise. Après avoir posé nos affaires à l’hôtel, nous nous baladons dans le quartier : le long de la jetée jusqu’à la porte d’Inde où les locaux aiment venir voir la mer Arabe - même si celle-ci est recouverte de déchets de toutes sortes. Nous passons devant le Taj Palace construit par l’industriel Tata au début du siècle pour, paraît-il, se venger de ne pas avoir été autorisé à rentrer dans un palace anglais…Nous remontons le quartier et ses grandes artères, la ville est beaucoup plus propre que celles que nous avons visitées jusqu’à présent.
De grands bâtiments à la Harry Poter nous entourent et abritent musées, librairies, grands magasins, églises. On imagine assez bien la vie des colons de l'époque. La population dans Mumbai est assez différente de celle que nous avons rencontrée jusqu'à présent, moins de saris, moins de regards curieux ou vicieux. C'est une énorme métropole qui tend à de standardiser comme toutes les autres...
Au final, nous ne passerons qu'une journée et demi dans cette ville, nous avons hâte de retrouver la nature et les plages de Goa, même si cela doit être sous la pluie...Cependant, la mousson nous épargne ces quelques jours et c'est lorsque nous montons dans le bus pour Goa qu'un vrai déluge s'abat sur la ville. En moins d'une heure les rues sont remplies d'eau jusqu'aux mollets, vraiment impressionnant.

Le lendemain matin nous arrivons à Panaji. C'est la capitale de l'état de Goa et le point de départ de nos visites. Il pleut toujours mais le temps de trouver un hôtel et le ciel se dégage. Cela nous permet de visiter cette ville qui a gardé une grande influence portugaise. En même temps, les portugais ne sont partis que depuis les années 50 après plus de 500 ans d'occupation!
Nous passerons 3 jours à Goa, quasiment sans pluie (nous sommes sacrement chanceux), ce qui nous permettra de visiter quelques plages et  la ville de Old Goa classée au Patrimoine de l'Unesco. On y trouve de nombreuses églises et cathédrales toutes blanches, des couvents, des monastères... Mais surtout c'est le lieu où se trouvent les reliques de St. Francois d'Asssise qui a pas mal séjourné ici. Old Goa est donc devenu un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques d'Asie.
Dans un autre genre, nous nous rendons aussi sur des plages célèbres pour accueillir de nombreux hippies et autres soirées 'Trans music'. Nous sommes hors saison et ça se voit, il n'y a que des touristes indiens! Tant pis, la full moon Party sera pour une autre fois. La plage reste magnifique avec ses cocotiers mais l'océan Indien est impressionnant. Des énormes vagues s'abattent sur la plage et de forts courants sont visibles, l'eau est très bonne mais hélas pas de baignade cette fois!

Cette dernière pause cocotiers nous aura fait du bien, nous continuons maintenant vers la cité Indoue sacrée d'Hampi...

Jaipur, Udaipur, au coeur du Rajasthan

Quelques heures de train et nous voilà dans la capitale du Rajasthan, Jaipur. Jolie ville fortifiée, aux murs orangés dans laquelle règne une activité importante. Il fait toujours aussi chaud, mais la population est moins étouffante. Moins de rickshaws, moins d’ennuis!

Nous passons notre première journée à visiter les nombreux bazars que regroupe cette ville et grande première, nous allons au cinéma afin de voir enfin à quoi ressemblent ces films de bollywood. Il faut dire que la salle que nous choisissons, le Raj Mandir cinema, est assez particulière : construite dans les années 60, elle n’a pas changé depuis et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes. Nous passons 3 excellentes heures devant notre film. Les expressions des acteurs, leurs chorégraphies et chansons ainsi que les vives réactions du public suffisent  à nous faire comprendre l’histoire. Car oui forcément, tous les dialogues sont en hindi ! Petite bande annonce/clip pour vous donner un aperçu (toutes les images sont dans le film):



Le lendemain direction 15km au Nord, vers l’ancienne capitale Amber et son palais. Un pur joyau très bien conservé depuis le XVIe siècle où les incrustations de miroirs, les fresques, les peintures sont encore bien visibles. Nous retournons ensuite dans Jaipur pour visiter ses palais et également son observatoire d’astronomie, construit au XVIIe siècle et rassemblant des instruments de mesure et bâtiments gigantesques. Nous prenons ensuite un peu de hauteur en visitant le temple du soleil ou temple des singes, où ces animaux vivent là par centaines avec une vue imprenable sur la ville. C’est incroyable les expressions humaines de ces petites créatures.

Une nouvelle nuit de bus et nous arrivons à Udaipur. Ville particulièrement romantique au bord du lac Pichola, et surtout connue pour son Taj lake palace, le fameux palace sur l’eau, dans lequel a été tourné le James Bond Octopussy. Nous avons bien essayé de nous rendre à l’intérieur, mais impossible tant que l’on n’y passe pas la nuit… Après mures réflexions, nous avons jugé utile de ne pas dépenser en une seule nuit notre budget pour 3 semaines en Inde, les photos de l’intérieur seront donc pour une prochaine fois !
Et puis il y a beaucoup d’autres choses à voir ici : l’immense city palace (le plus grand du Rajasthan) et ses salles ornées d’incrustations, le Bagore Ki haveli immense palais qui comptait 138 chambres, ou simplement la vieille ville d’Udaipur et ses rives au bord du lac. On pourrait passer des heures sur la terrasse de notre auberge à simplement regarder les couleurs des bâtiments changer avec le soleil. Le temps est suspendu ici, tout est calme, une vraie pause douceur après l’agitation des précédentes villes. On en profite ainsi pour voir les rives du lac sous tous les angles : d’en haut depuis une colline et d’en bas en faisant un tour de bateau avec escale sur un autre palais ‘flottant’ plus accessible cette fois.
Enfin la nuit, des feux d’artifices sautent partout, nous ne savons toujours pas pourquoi mais c’est un plaisir de les voir depuis les restaurants sur les toits. Nous sommes également entourés par les plus grosses chauves-souris que l’on ait jamais vues, elles font la taille d’une grosse mouette et planent au-dessus du lac, Batman est parmi nous !

Puis il est temps de continuer notre descente dans le sud, direction Bombai. Une nouvelle nuit dans le bus, avec innovation : la couchette 2 places, sans air climatisé mais avec fenêtre, vous êtes donc allongés directement au-dessus de la route ! Ça fait un drôle d’effet mais la nuit n’a pas été si mauvaise…

Le Taj Mahal, un grand moment!

Après avoir fait 4h de train et avoir faillis rater l'arrêt car les stations ne sont pas annoncées, nous voici arrivés à Agra, la ville du Taj Mahal. Le Taj Mahal est l'immense tombeau de marbre blanc incrusté de pierres précieuses construit par un des grands rois moghols pour sa femme décédée à la naissance de leur 14ème enfant!

Après quelques prises de têtes avec des chauffeurs de Rickshaw, nous arrivons dans un hôtel tenu par toute une famille: la mère à la cuisine, la fille prend les commandes du restaurant, l'un des fils à l'accueil et l'autre à la caisse...(et pendant ce temps là, le père faisait la sieste ou regardait la télé...) Bonne ambiance en tout cas, et en plus, nous ne sommes qu'à 20 minutes à pied du Taj Mahal!

Nous allons manger dans un restaurant sur la toiture d'un immeuble pour voir le coucher de soleil sur le Taj Mahal! Assez magique pour une première impression du site! Le Taj Mahal se dresse là devant nous, sa couleur changeant proressivement au rythme du coucher du soleil tandis qu'en contrebas, sur les toitures des maisons, des enfants jouent avec des cerf volants en profitant de la brise de la soirée et des singes par dizaines se baladent ou prennent leur bain dans les réserves d'eau des maisons.

Le lendemain, nous nous levons tôt pour aller voir le lever du soleil sur le Taj Mahal! Un moment inoubliable, d'autant plus que les groupes de touristes ne sont pas encore arrivés! Les lignes si pures de ce batiments en font vraiment un joyaux de l'humanite. C'est incroyable d'etre la devant...

Nous partons ensuite découvrir la ville d'Agra en commençant par son fort rouge du 16ème siécle, autre vestige de l'empire Moghol. Nous nous dirigeons ensuite vers le bazar Kinari et effectivement c'est un sacré bazar, on peut y trouver tout et n'importe quoi: des ustensiles de cuisine, des pièces de moteur, des pompes â eau, des bracelets, des tissus de toutes les couleurs...et tout ça dans des rues larges d'à peine 1 ou 2 mètres!

Le lendemain, nous partons vers l'ancienne ville fortifiée de Fatehpur Sikri, ancienne capitale de l'empire Moghol de 1571 à 1585...une courte période et pourtant la ville est superbe avec ses palais en pierre rouge aux engravures restées quasiment intactes malgré les siècles. Nous reprenons le bus local pour Agra non sans avoir faillis encore se faire avoir par l'indien de la buvette de la station de bus:"installez vous dans la buvette, pas de souci, le bus part dans 30 mn"...5 mn après, le bus démarre...nous arrivons à le rattraper au dernier moment. Il voulait juste nous bloquer pour manger dans son restaurant...

Le lendemain, la journée se passe miraculeusement bien. Au bon moment car nous commencions vraiment à craquer avec l'attitude des indiens en contact avec les touristes (chauffeur de Rickshaw, restaurateurs et hôteliers)! Nous prenons un Rickshaw pour la journée qui nous fait un bon prix et nous améne visiter les nombreux vestiges moghols d'Agra: Itimad-ud-Daulah surnommé le Baby Taj, la tombe d'un vizir du 17ème siècle; Chini ka Rauza, une autre tombe aux magnifiques couleurs bleue persan; Mehtab Bag, parc faisant face au Taj Mahal sur l'autre rive de la rivière et enfin Sikandra, l'immense tombeau de l'empereur Moghol, Akbar, petit fils de Babar (si, si, c'est vrai!)...

Après ces trois belles journees jours à Agra, nous reprenons le train direction Jaipur, capitale du Rajasthan!

Welcome to India!

Ah, l'Inde, nous y voilà! Ce pays dont on nous a si souvent parlé avec passion que ce soit pour en faire son éloge ou pour souligner tous ses mauvais côtés... A nous de nous en faire notre idée durant ces 3 prochaines semaines.
Nous arrivons donc à New Delhi et la première chose marquante est la chaleur. Nous avions vu dans le journal que la température de Delhi était la 3e plus haute du monde en ce moment, derrière le Koweit et le Quatar (!?), soient 44 degrés! Mais lorsque nous quittons la climatisation de l'aéroport, nous avons l'impression d'avoir une centaine de sèche-cheveux braqués sur nous à pleine puissance, et bonne nouvelle, il est minuit! Dur dur...

Viennent ensuite les premiers contacts avec les indiens, il s'agit hélas des conducteurs de Rickchaw, les pousse-pousses locaux. Leur objectif est de vous arnaquer au maximum et ils sont prêts à tout pour ça: mensonge, filature, harcèlement... Une fois que l'on connait le prix des courses, il est plus facile de déjouer leurs mauvais tours, mais cela reste difficile à supporter...
Nous traversons ensuite le quartier de la gare où la pauvreté vous saute aux yeux: des familles entières dorment sur les trottoirs, à même le sol, les enfants sont nus, tout est si sale, ils sont si maigres. Il faudra hélas s'y faire car l’Inde est également réputée pour son inégalité dans la répartition des richesses...

Puis finalement, nous arrivons à l'hôtel, et c'est au tour du patron qui essaie lui-aussi de nous mentir afin que nous achetions nos billets de train dans son agence, en payant 4 fois le prix bien-sur :-) bref, welcome to India!
Enfin, on nous avait prévenu, et ces mois en tant que routards nous ont apporté de l’expérience... Nous parvenons donc à trouver le vrai du faux et à priori, nous nous en sommes bien sortis puisque nous avons nos billets de train pour les prochains voyages, et au bon prix!

Il est temps maintenant de découvrir la ville de Delhi! En route pour le Red Fort, endroit emblématique d'où Nehru a proclamé l'indépendance de l'Inde en 1947. Il y a également des restes de palais et de temples, un bel endroit.
Nous visitons ensuite la grande mosquée de Jama Masjid et montons dans un des minarets. On peut y apprécier le bourdonnement de cette ville, cette activité dans tous les sens, ces bruits, ces odeurs. Il n'y a pas à dire l'Inde ne ressemble à aucun autre pays!
Nous nous baladons ensuite dans la ville et tombons sur une procession Hindoue. Musique et rythmes endiablés, danses, costumes, chars, la vie dans tous ses états.
Nous continuons la visite des grands sites de Delhi avec le Gandhi Smriti. Il s'agit de la dernière maison où a vécu Gandhi et du jardin dans lequel il s'est fait assassiné. Émotion, émotion.
Enfin, nous terminons cette grande journée par la tombe de Humayun, un magnifique exemple d'architecture Moghol, la grande dynastie qui régnait alors au XVIe siècle. La pierre de sable  rouge est combinée au marbre blanc et l'influence Perse se fait bien sentir avec ses grands dômes et ses incrustations de pierres. Une vraie merveille!

Nous passons enfin la soirée à écouter les chants de prière Sufi non loin de là, avec 2 français que nous venons de rencontrer.
Demain, nous partons en train pour Agra, la ville du Taj Mahal. Ainsi s'achève donc ce premier jour, riche en enseignement sur la culture indienne et toute sa complexité! Il n’y a pas à dire, nous avons beaucoup à apprendre...

Découverte des merveilles de Java en Indonésie

Partis à 7h du matin de notre auberge à Kuala Lumpur, nous arrivons à...18h le lendemain à Cemoro Lawang au pied du Bromo. Entre-temps, nous aurons pris l'avion de Kuala Lumpur à Jakarta, un bus de l’aéroport jusqu'à la gare centrale, un train de nuit (13h) jusqu'à Surabaya à l'autre bout de l'île de Java, un second train jusqu'à Polobringgo et enfin un mini bus jusqu'à notre destination! Heureusement que nous nous étions reposés avant...

Pour ceux qui voudraient tenter l'aventure. Attention à la ville de Probolinggo qui est en fait un haut lieu de l'arnaque à touristes: des minibus taxis vous amènent de la gare ferroviaire à la gare de bus ou minibus mais ils s'arrêtent systématiquement devant une agence qui essaye de vous revendre une place en minibus pour le double du prix. Il faut alors insister pour se faire amener à la gare de minibus public. Et là, on nous annonce qu’il faut attendre que le mini bus soit rempli pour partir. Le problème : nous ne sommes que 2 et le minibus compte 10 places…
Heureusement, un polonais et un japonais nous rejoignent mais c’est pour finalement apprendre, 2h d’attente après, que nous pouvons partir tout de suite en payant le même prix qu’en minibus privé…N’ayant pas le choix, nous acceptons tous les quatre et trois indonésiens sortent de nulle part et montent dans le bus…Il ne s’agit que de 3€ de plus mais ça reste énervant de se faire avoir ! Nous ne sommes malheureusement pas les premiers et sûrement pas les derniers, vu qu’il s’agit d’un énorme encadré dans le Lonely Planet…
Bref, nous arrivons avant la tombée de la nuit à Cemoro Lawang sur les bords de l’énorme cratère du volcan Bromo à presque 2500 m d’altitude. La vue est impressionnante avec d’un côté une mer de nuages d’où jaillissent les sommets de quelques volcans et de l’autre des cratères éteints ou encore en activité entourés d’un désert de sable volcanique.
Le lendemain matin, nous montons faire l’ascension de nuit du mont Penanjakan qui surplombe le Bromo pour le lever du soleil. L’ascension sous un ciel étoilé, le lever du soleil et la vue sur le Bromo et sur le volcan Semeru fumant au loin sont vraiment magiques. Nous redescendons ensuite pour traverser des champs à la terre si fertile que les paysans y plantent choux, maïs et oignons sur la même parcelle, nous descendons ensuite dans le désert de sable pour monter sur les bords du cratère du Bromo. Au fond du cratère, un lac fumant dégage des vapeurs de souffre pendant que le vent balaye le sable au sommet…
Nous repartons ensuite au village pour nous diriger vers notre deuxième destination en Indonésie: Yogyakarta. Les paysages que nous traversons en chemin sont faits du vert des immenses rizières, des forêts et autres cocotiers.
Arrivés de nuit, nous trouvons notre hôtel dans un ancien quartier de la ville fait de ruelles étroites bordées de maisons à 1 ou 2 étages transformées en auberge ou en restaurant. Le lendemain, nous partons découvrir la ville, sa grande rue de Marlborough dont les trottoirs sont envahis d’échoppes de batik (la spécialité de la ville) de toute sorte et le palais du sultan dont certains ont eu jusqu’à 28 femmes et 100 enfants! Il existe d'ailleurs toujours un sultan à Yogyakarta. Nous partons le lendemain découvrir deux des merveilles de Java : le temple bouddhiste de Borobudur et ses innombrables stupas et buddhas (plus de 200) puis le complexe de temples hindouistes de Prambanan. Ces temples, tous 2 au patrimoine mondial de l'Unesco, ont été construits au IXe siècle et sont vraiment magnifiques.

 Au retour, nous nous baladons dans un autre vieux quartier de la ville uniquement résidentiel. Cette ballade nous permet de voir le vrai côté des indonésiens gentils et souriants totalement à l’opposé de ceux rencontrés aux abords des sites touristiques…

Après une dernière soirée, nous repartons le lendemain matin pour Jakarta pour prendre notre avion pour Bangkok avant de partir découvrir l’Inde. L’Indonésie restera pour nous comme le pays des volcans et des rizières, aux paysages magnifiques et aux habitants souriants…encore faut-il ne pas trop traîner dans les sites touristiques…mais les inégalités sont ici beaucoup plus marquées que dans le reste de l’Asie, surtout aux abords des grandes villes, où des bidonvilles se construisent, souvent coincés entre une voie de chemin de fer ou une rivière et des murs immenses délimitant un lotissement de résidences haut de gamme…

Un peu de repos à Malaca, Malaisie

Après avoir déposé notre passeport à Kuala Lumpur afin d’y coller ce précieux visa, nous partons vers Malacca. Nous y restons 4 jours pour nous reposer avant deux derniers mois qui s'annoncent très chargés avec l'Indonésie, l'Inde, le Népal, Dubaï et la Jordanie au programme.
Malacca, à 2h au sud de Kuala Lumpur, est l'endroit idéal, nous trouvons une petite auberge avec un jardin immense à 500m du centre-ville. La visite est assez rapide dans une ville où la principale attraction réside dans son quartier chinois, ses belles maisons rénovées de l'époque coloniale hollandaise, ses musées retraçant l'histoire d'une ville ayant subie les influences chinoises, musulmanes, portugaises, hollandaises et anglaises mais surtout son marché chinois de nuit. Nous y retrouvons par le plus grand des hasards Pierrick, un journaliste français avec qui nous avions bien sympathisé dans les jungles du Taman Negara, nous passerons ainsi 2 jours à visiter tranquillement la ville…
Après ces quelques jours bien reposants, nous repassons à Kuala Lumpur avant de prendre l'avion pour Jakarta en Indonésie.
Pour conclure, la Malaisie est un pays que nous avons vraiment apprécié. Et pour cause, des malaisiens hyper sympas et souriants, des paysages superbes entre forêts primaires, plantations de thé et mer, des villes où se mélangent des cultures du monde entier, pas de pièges à touristes et des tarifs équivalents aux locaux (ce qui est très rare !). Allez en route pour Java et l’hémisphère Sud !